Обрезка старых деревьев также крайне необходима. В запущенной кроне, которая множество лет или никогда хорошо не обрезалась, отсутствуют условия для стабильной жизнедеятельности дерева и прежде всего для поднятия и плодоношения. Это определено тем, что такая крона очень загущенная, затенена, переполнена ветвями-паразитами. В ней собирается много мертвых, зараженных болезнями и паразитами ветвей, которые служат рассадником заболеваний.
Зачем нужна обрезка стрых деревьев
Подобную пагубную роль играет и поросль, колонизуя корни, корневую шейку, штамб. Поросль очень сильно замусоривает, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и вдобавок служит инкубатором вредителей и заболеваний, заражая все дерево. Да и по большому счету, загущенная крона, которая нехорошо проветривается, – это “рай” для болезней и паразитов. А с другой стороны крона, которая слишком разрослась и загустела, не позволяет результативно вести с ними борьбу.
Губительно для дерева и иное: в загущеной, затененной кроне, в особенности в ее нижней и средней зонах, ветки оголяются, потому что от особенного затенения плодовые ветки очень быстро отмирают, а новые по такой же причине не нарастают. Именно поэтому плодоношение происходит лишь на периферии кроны, а в теле она не “работает”.
Рост тухнет, да и тот смещается на конечности ветвей. Листва уменьшается, а внутри кроны отмирают. Общая листовая плоскость от всего этого гораздо понижается, что приводит к острой недостатке продуктов фотосинтеза. А, как мы знаем, больше 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, появляется из продуктов фотосинтеза.
По этой причине плоды мельчают, портится их качество и они облетают. В год даже такого низкого урожая продуктов фотосинтеза не достаточно на закладку плодовых почек под урожай нового года, поэтому плодоношение будет нерегулярным. А позже их может не хватать и на возникновение завязи – даже в такой год, когда дерево зацветет.
Все это обессиливает, истощает дерево, ускоряет преждевременное обветшание. Вскоре начинают увядать ветки, сначала нижние и с конечностей. Дерево раньше времени начинает гибнуть.
Обрезка старых деревьев
Для того, чтобы спасти дерево, нормализовать его жизненные функции, следует провести целый комплекс процедур по обрезке кроны. Такую обрезка невозможно реализовать за один год. Для этого нужно пару лет. И не только за внушительный объем работ, но и за то, что существенное количество ран, в большинстве ситуаций “тяжелых”, нанесенных одновременно, может спровоцировать у дерева нечто вроде “шока” и оно, не вынеся этого, может погибнуть.
Спасти соответствующей обрезкой можно юное, не старое дерево, включая в стадии полного плодоношения с растущей урожайностью. Однако старые деревья – безнадежные. У юных деревьев, где объем этих процессов меньше, можно управиться за 2-3 года. А у деревьев более старшего возраста эти мероприятия могут растянуться на 4-5 лет.
Именно поэтому предложенный тут временной расклад имеет условный характер и его можно корректировать исходя из конкретных обстоятельств. Эти мероприятия следует выполнять со 2-ой половины февраля до начала разбухания почек.
В первую весну
Прежде всего удаляют у основы (“на кольцо”) всю молодь на штамбе, корневой шейке, корнях вплотную до их периферии. Корневую поросль недостаточно сокращать над землей и так оставить, поскольку в таком случае она восстановит рост. Чтобы этого избежать, ее необходимо откапывать и срезать у основания.
Профессиональные садоводы поступают проще: срезав над землёй, накрывают ведром вверх дном. Свежие побеги от этого гибнут. А порослевые побеги, которые пронзают крону, лучше удалять частями и аккуратно выпутывать, чтобы не поломать требуемых ветвей.
Все ветви, падающие до земли, сокращают на высоте 60-80 сантиметров от почвы, переводя на верхнее или мощное боковое ответвление, удачно направленное, либо на почку, букетную веточку, либо, в крайнем случае, на жировик, рекомендуется менее сильный, укоротив его до 40-50 сантиметров.
Вырезают на кольцо все высохшие, поломанные, поврежденные ветки (механически, вредителями, заболеваниями), которые сплетаются, трутся, часть жировиков, что наиболее загущают крону, отвесных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых либо чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.
Однако при всем этом нельзя упускать из вида, что за одну весну самое большее допустимое количество удаленных крупных веток в кроне не должно превосходить 25% от их общего числа, а обрастающих – 50-60%.
На вторую весну
Начинают уменьшать крону. У больших деревьев (8-9 метров) ее снижают за 2-3 года по 1,5-2,5 метра в год (для дерева станет легче, если по 1,5-2 метра в год). И не больше 3-х толстых ветвей на год (в том числе центральный проводник). Прежде всего из верхних удаляют мощные и плохо расположенные (которые в особенности мешают, затеняют).
Оставшиеся загущающие, которые мешают, крупные ветки будут удаляться по 2-3 спустя каждые 2 года. А пока же их просто укорачивают с переводом на выигрышно расположенное в пространстве ответвление теснее к основанию ветви. Предпочтительнее горизонтальное, даже слегка нагнутое.
А каждые 2 года их по 2-3 вырезают на кольцо либо вместе с очередным куском центрального проводника.
Следует отметить, что если исправлению подлежит запущенная крона молодого дерева, необходимо упомянуть, что снижать крону раньше вступления дерева в плодоношение не желательно. На верхней стороне сохраненных скелетных ветвей удаляют все ветки и побеги, чтобы они не стимулировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только побочные, хорошо наклонены. После этого сходным же образом обрезают находящиеся на них обрастающие и полускелетные ветки (не все сразу, а сначала – какие самые крупные завышают крону).
Однако, когда в запущенной кроне нижние ветки остались только на высоте 4-6 метров (ибо ниже размещены отмерли), ее уменьшение является мало обнадеживающим. Надежнее ее срезать на высоте 90-100 сантиметров и из побегов, которые образуются следующей весной, заново начать образование кроны, как у саженца.
Также, кроме главного побега и того, что под скелетную ветвь, необходимо было оставить еще несколько побегов, равномерно расположенных кругом среза для лучшего заживления раны. А для того, чтобы они не конкурировали с главным побегом, то их прищипывают 2-3 раза за лето спустя 2-3 недели при достижении ими 20-30 сантиметров.
Следующей весной их укорачивают до 20-25 сантиметров. Из оставленных зеленых побегов сохраняют по одному. их также прищипывают. И так вплотную до заживления среза. После чего их удаляют, а главный побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, по образу саженца и молодого дерева.
Для ликвидации загущения и повышения светового режима в кроне, ее и дальше продолжают прореживать. Не перестают удалять те же категории ветвей, что начали вырезать в первую весну, включая и очень мощные в верхней зоне кроны, которые грубо не соблюдают подчиненность и берут на себя главную дозу питания за счет других, наиболее важных и расположенных ниже, которые вдобавок еще и плохо плодоносят. Конечно, очень сильные можно еще обрезать на перевод на наиболее слабую ветку.
Следует принимать во внимание, что устранению на кольцо подлежат не лишь те скелетные и полускелетные ветки, которые завышают крону, однако и те, которые превышают их число, необходимое согласно свойствам данного типа кроны, загущают нужные интервалы или растут под острыми углами. Однако поскольку удалять больше 3-х толстых ветвей на год не следует, значит их переводят на слабее отклонение, близкое к горизонтальному и к основанию ветки.
На третью весну
После 1-ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1-ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.
Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.
Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.
Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1-го порядка, а на них – скелетные ветки 2-го порядка, на всех них – обрастающие и полускелетные веточки.
В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), – удаляют.
На 4-5-й годы
При установлении оптимальной высоты дерева в различных странах существует понятие “мера результативности” габаритов кроны. Американские исследователи за такую меру считают высоту дерева 3,5 метров; в Англии – 3,2 метров; Голландии – 2,25 метров.
В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4-4,5 метра, а на слаборослых 2-2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2-2,5 метра и 1-1,5 метра.
А при междурядьях 5 метров кроны деревьев на сеянцевых подвоях желательно снижать до 3-3,5 метров, на карликовых – до 1,8-2 метров. Это максимально оптимизирует световой режим в кроне, способствует росту размеров листьев, содержания в них хлорофилла, силы и продуктивности фотосинтеза, повышению качества плодов, увеличению эффективности труда, облегчая ее во многих трудозатратных процессах в саду.
Вот почему в такой период продолжают,
- во-первых: работы по уменьшению крон, помня, что более чем на 1,5-2,5 метра в год снижать их не следует;
- во-вторых: прореживать, освещать крону, удаляя непригодные, лишние ветви и те, которые показаны в пункте “На вторую весну” этой статьи, соблюдая при этом параметров и должных интервалов в кроне;
- в-третьих: лишь после того, как будет окончательно сокращена крона и удалены все ненужные ветки, в том числе скелетные (пропорционально с параметрами этого формирования), приступают к омоложению сохраненных скелетных ветвей 1-ого, затем 2-го порядков, а на них – обрастающих и полускелетных веточек.
Омолаживать можно не больше 3-х ветвей на год с толщиной среза не больше десяти сантиметров. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.
По окончании омоложения ветвей на сохраненных частях плодухи удаляют и остальные сложные плодовые формирования, старше 6 лет. В местах, где необходимо быть плодовым веточкам, однако младших нет, старую плодуху не удаляют при основе, а сокращают на сучок в 2-5 сантиметров. А 4-6-летние плодушки прореживают примерно через 10-20 сантиметров (у косточковых – 15 сантиметров), а оставленные омолаживают, срезая 1/3-1/2 их ветвлений (над наиболее развитой почкой ближе к началу).
В будущие годы весной таким же образом омолаживают новые скелетные ветви со всеми находящимися на них ветками остальных порядков и плодовых формирований.
Омолаживать более двух-трех крупных веток на год не следует.
Напоминаем: в течение омоложения следует осуществлять все требования данной технологии. Если же “омолаживать”, как взбредет в голову, – сложностей в саду можно лишь приумножить.
Заключение
Обрезка старых деревьев крайне важна. Она помогает формировать крону для наилучшего плодоношения, и конечно для вашего личного комфорта во дворе. Омолаживающая технология дает возможность взрослым, и кроме того старым растениям, продолжать развиваться и плодоносить, а не болеть и умирать
