Как правильно подковать лошадь?

Лошади являются главными помощниками в сельхозработах. Очень важно знать, как правильно подковать лошадь вовремя, чтобы не поранить животное. Ковка может быть летней и зимней. Для летнего ковки применяют гладкие подковы или с небольшими шипами. Зимние подковы должны иметь заостренные шипы или заостренные головки подковных заклепок. Для зимней ковки хорошо применять подковы со съемными шипами, а значит, их можно чаще менять по мере затупления.

Необходимо помнить, что слишком частое и несвоевременное ковка вредно для лошади. Обычно, коня нужно перековывать через 30-40 дней. Однако при работе на каменистых почвах подковы изнашиваются быстрее. В дождливый период лошадей перековывают чаще. Лошадей, имеющих пороки на копытах, перековывают как можно реже.

Подковка лошадей

Ошибки во время ковки и недостатки подков

Если у заклепок отламываются головки и «барашки», то это является признаком того, что они изготовлены из твердой стали, чего делать нельзя. Раскалывание роговой стенки копыта случается, когда заклепки слишком толстые. Они будут давить на чувствительную часть копыта, а «барашки» от них великоваты и могут быть причиной засечек.

Итак, заклепки необходимо изготавливать из мягкой стали, а их величина должна соответствовать размерам подков. Их нужно забивать легкими равномерными ударами молотка. Из-за чрезмерного прилягания к копыту заклепки изгибаются, расширяются отверстия в роговой стенке и ослабляется крепление подковы.

Если подкова сдвинулась, ее нельзя возвращать на прежнее место ударами молотка, чтобы не погнуть заклепки, которые могут расколоть роговую стенку. Кроме того, погнутые заклепки давят на чувствительную часть копыта.

Если во время ковки образовалась щель между верхней поверхностью подковы и торцом подошвенного края роговой стенки, то в эту щель будет набиваться грязь, которая спровоцирует разрушение белой линии и расщепление роговой стенки. Скошенная наружу верхняя поверхность подковы может привести к отрыву роговой стенки от подошвы, а скошенная внутрь — вызывает сжатие копыта, и как следствие расщепление его роговой стенки.

Направление заклепок во время забивания должно строго соответствовать направлению роговых стенок копыта, а их концы должны выходить наружу на одинаковом расстоянии от подошвенного края роговой стенки. Заклепка, если ее правильно забили, не затрагивает чувствительных частей копыта. Смещение заклепочной дорожки подковы внутрь от белой линии повреждает чувствительную часть копыта. Такой недостаток называется заковкой.

Бывает, что заковку обнаруживают в момент забивания заклепки, поскольку лошадь чувствует боль и отдергивает ногу. В таком случае нужно извлечь металлический стержень и не забивать его в это отверстие подковы, а рану продезинфицировать.

Часто заковку обнаруживают через два-три дня после подковывания. В таком случае лошадь сначала очень осторожно становится на ногу, а затем начинает хромать. Во время легкого удара молотка по головке заклепки конь отдергивает ногу. Его необходимо удалить, а отверстие продезинфицировать. Если это не помогает, коня нужно расковать и обратиться к ветеринару.

Широкая и глубокая бухтовка подковы приводит к попаданию грязи и камней между подковой и копытом, что является причиной разрушения рога подошвы.

Широкая подкова, которая слишком выступает за подошвенный край роговой стенки, может оторваться и обломать рог копыта. Кроме того, прикрепление широкой подковы приводит к неправильному наклону заклепок, что ослабляет крепление ее или приводит к заковке.

Узкая подкова не полностью покрывает торец подошвенного края роговой стенки и может привести к ее обламываннию, а внутренний край подковы будет давить на подошву и стрелку. Подкова, зауженная в пяточной части, влечет создание сжатого копыта. Длинная подкова вызывает засечение и забивание. Узкая подкова не защищает пяточные части копыт от ушиба и даже приводит к растяжению связок.

Тяжелая подкова с широкими и толстыми ветвями делает копыто тяжелее. Под широкие ветви подковы забиваются камешки и в результате образуются мозоли.

podkovka

Ковка неправильных копыт

Из-за неправильной постановки ног и неправильного хода со временем копыта лошади искажаются и приобретают неправильную форму. Это должно быть предусмотрено во время подгонки подков с целью увеличения опоры для нагруженной части копыта.

Из-за узкой постановки ног из короткой и крутой наружной стенкой копыт внешняя ветвь подковы должна выступать наружу больше, чем обычно. Поэтому эту ветку отковывают шире, а дорожку для заклепок делают на своем месте по белой линии, т. е. величина от внешнего края будет несколько большей. Внутреннюю ветвь подковы делают как для правильного копыта.

Из-за широкой постановки ног будет низкая и крутая внутренняя стенка копыта, поэтому нужно сделать подкову с широкой внутренней ветвью. Но это можно делать только в том случае, если есть уверенность, что лошадь не будет засекать, в противном случае такие копыта подковывают обычными подковами.

Если ноги лошади выставлены вперед, применяют подкову с удлиненными ветвями для увеличения опоры более нагруженной задней половины копыта.

Когда же ноги лошади отставлены назад, концы ветвей подковы должны быть укорочены. Забивание ногами может происходить во время движения коня, особенно когда он переходит на рысь, задними ногами цепляет передние. Приведем некоторые способы устранения забивания ногами лошадей.

В передних подковах для лошадей, которые забивают ногами, концы веток не выпускают за подворотные углы копыта, а задние шипы в этих подковах делают наискось сверху сверху вниз.

Если лошадь сильно бьет зацепной частью роговой стенки заднего копыта по передней подкове, то для защиты этих стенок на зацепной части задних подков делают широкий и высокий отворот, так называемый капор. Для защиты пяток от ранений во время забивки применяют резиновые закладки.

Засекание ногами происходит во время движения некоторых лошадей, когда они касаются одной ногой за внутреннюю поверхность второй. Чаще всего лошади засекают задними ногами. Причины засекания такие:

  • слишком широкая и тяжелая подкова,
  • «барашки» заклепок слишком выступают за поверхность копыта,
  • внутренняя стенка копыта срезана больше, чем наружная,
  • широкая или узкая постановка ног у коня,
  • переутомление лошади,
  • крутые повороты в результате неправильного управления лошадью,
  • хроническая хромота подобное.

Если лошади засекают зацепными или боковыми частями копыта, то подковы в этих случаях делают более узкие и более прямые, поэтому край подковы на прямоугольном участке скашивается под копыто. Край роговой стенки не срезают, а только слегка скругляют рашпилем.
Чтобы не уменьшить прочность подковывания, в зауженной части дорожек не делают, их и отверстия для заклепок переносят несколько ближе к концам ветвей подковы.

Если лошадь засекает пяточной частью, то шипы на наружной ветви подковы лучше скосить вниз и внутрь, а на внутренней ветке сделать салазки. Салазки создается постепенным утолщением ветви выше внешнего шипа, начиная от первого главного заклепочного отверстия. Салазки спиливают книзу и внутрь.

Если этими мерами не устранили засекания, то для защиты ноги лошади применяют ножны из шкуры.

Копыта с очень измененной форме бывают такие: длинные, крутые, торцевые, сжатые, широкие, плоские, полные и косые. Для таких копыт всегда нужны специальные подковы и особые средства с прикрепления их к копыт.

Лошадей с неправильными копытами могут ковать только кузнецы с большим опытом работы, те. которые имеют определенную смекалку.

podkovka_pravilno

Изготовление подков для нормальных копыт

Для изготовления подков применяют мягкую сталь марок Ст2 или СтЗ, которая не закаливается и хорошо сваривается.

Профиль стали — полоса (лента) с размерами в сечении: для легкозапряжных лошадей 12×25 мм, для верховых — 10×25 мм, для тяжеловозов — 14×29 мм. Нагревают заготовку в горне до белого цвета закалки на 2/3 ее длины, специальными клещами устанавливают заготовку на ребро и ударами молота или молотка протягивают и сгибают одну ветвь подковы до нужных размеров.

Длина половины заготовки (ветви) после подгонки должна быть больше ветви подковы на 20 мм. Это нужно для изготовления шипа. Толщину ветви делают одинаковой, а ширину на конце ветки на 2-4 мм меньше, чем у зацепной части подковы. Первую ветку сгибают полукругом по форме подковы на углу кувалды, а конец ветки длиной 40-50 мм оставляют прямым для изготовления шипа.

Затем дорожником (узкое зубило) прорубают дорожку для заклепок. Затем после второго нагревания сгибают вторую ветку, пробивают дорожку и отверстия. После этого отгибают задние шипы и оттягивают от ворот (часть металла на внешнем крае передней зацепной части подковы). Затем пробивают отверстие под передний шип, который отковывают отдельно. После этого шип нагревают, штифтом вставляют в отверстие передней подковы и расклепывают.

Изготовление специальных подков

Специальные подковы изготовляют для создания благоприятных условий для копыт лошади, во время работы лошадей в разные поры года на разном грунте, для лошадей, которые выполняют различные работы и для лошадей с неправильными и больными копытами. Гладкая подкова не изолирует поверхность подошвы со стрелкой мякиша от почвы, поэтому действие стрелки не нарушается.

Лошадь на гладких подковах движется увереннее. Изготавливая гладкую подкову, зацепную часть и концы веток делают шире, чем боковые части. Переднюю зацепную часть подковы рекомендуется делать толще от задней на треть толщины ветвей. Этим облегчается отталкивание ноги лошади от почвы, а подкова не подвергается преждевременному износу. Гладкие подковы применяют летом для верховых и легкозапряжних лошадей.

Зимние подковы обязательно изготавливают с шипами. Затем на наружной ветви подковы отковывают или устанавливают острые шипы, а на внутренней — тупые. В оттепель снег часто набивается между ветвями подковы, от чего конь тяжело движется. Чтобы предотвратить это, применяют подошву, изготовленную из крепко сплетенного жмута соломы, прошитого толстыми нитками. Этот клок тесно вставляют между ветвями подковы. Можно также пользоваться металлической подошвой, которую крепят к подкове винтами сменных шипов.

Круглые подковы применяют наравне с обычными подковами с шипами и без шипов. Эти подковы отличаются от обычных наличием соединительной поперечной пластины и между концами ветвей. Применение таких подков особенно полезно для копыт с больной или слабой роговой стенкой при условии, что на стрелке нет болезненных процессов. Соединительную пластинку делают разной формы, в зависимости от формы и полноты стрелки.

Если лошадь стоит, то между пластинками и валиками стрелки должна оставаться расстояние 1-2 мм. Изготавливая круглую подкову, заготовку для нее отрубают на 20 мм длиннее по сравнению с заготовкой для нормальной подковы с шипами. После изготовления подковы, сгибание и разгибание двух концов, которые предназначены для получения соединительной пластины, выполняют кузнечное сварки этих концов накладкой и заканчивают отделкой пластины. Толщина такой пластины 8-10 мм, ширина должна соответствовать ширине копыта в пятке.

Подковы с резиной предлагается применять для работы в зимних условиях на асфальтированных дорогах и твердом грунте. Толщина такой подковы с соединительной пластинкой равна 6-8 мм. На зацепной части приваривают передний шип высотой 12 мм. На подкову накладывают толстую резиновую прокладку и вместе с ней прибивают подкову к копытам коня.

Подковы для тяжеловозов должны быть очень массивными и прочными, толщиной 14 мм и шириной не менее 27 мм. Пяточные части делают шире и длиннее, чем у обычных подков, с целью увеличения площади опоры копыта на подкову. При узкой постановке передних ног лошади наружную ветвь подковы делают шире, и она больше выступает за подошвенный край, чем обычно. Чтобы не допустить смещение подковы, на ее внешний ветке делают дополнительный отворот.

Заклепки для крепления подков к копытам изготавливают из стали СтО, Ст1, Ст2. Подковные гвозди, которые имеют разные номера, применяют для крепления различных подков. Во время изготовления заклепок на заводах на каждой из них четко выбивают или выштамповывают ее номер.

Любите и заботьтесь о лошадях правильно!