Техника окулировки в крону плодовых деревьев

В последние годы появилось много частных плодопитомников, между тем как государственные плодорассадники переживают упадок. Техника окулировки в крону позволяет вырастить собственные саженцы, так как, к сожалению, не всем рассадниководам можно доверять стопроцентно. В погоне за прибылью случаются обманы покупателей: чтобы не очень напрягались, из одного сорта могут сделать несколько тому подобное.

Окулировка деревьев в крону

Как-то осенью видела в продаже саженцы сорта черешни Дончанка с листьями… с пятью разными этикетками! Стали частыми жалобы садоводов-любителей, когда не только вместо одного сорта вырос другой, но и другая порода.

А с листьями продают, чтобы было видно, какая это порода (чтобы не «всучили» вам выкопанное в лесу деревце), хоть при испарении влаги листьями саженцы подсыхают, возможно снижение приживаемости. Поэтому не забывайте, что у всех приобретенных саженцев, даже в питомнике, перед посадкой нужно на сутки, но не больше, подержать корни в воде.

Когда проводить окулировку в крону?

К сожалению, во время покупки саженцев могут обмануть, хотя и реже, и в государственных плодопитомниках, которые нередко, идя на встречу пожеланиям любителей, которые не считаясь с погодно-климатическими условиями региона хотят иметь не испытанные иностранные или отечественные сорта, размножают и продают их. Лишь бы была прибыль. Мне это не понятно. Ведь никто не хочет, чтобы его обманывали, для чего же тогда самому этим заниматься. Неужели не стыдно?

Что же делать, если молодые деревца дали первые плоды, которые вас по качеству не устраивают? Кое-кто уничтожает даже морозостойкие деревца, хотя любой школьник, если ему рассказать и показать, за полчаса может освоить обычную окулировку в крону.

Конечно, окулировка в питомнике сложнее, потому что за день следует прищепить, наклонившись к земле, 500-1000 дичок. Вторая сложность — наличие окулировочного ножа, который в продаже встречается очень редко. Да еще и надо уметь его наточить так, чтобы им можно было бриться.

Но все трудности можно успешно преодолеть. Ведь щиток с глазком длиной 2,5-3 см для окулировки с молодого побега легко срезать даже лезвием от «безопасной» бритвы, которое при затуплении заменяют, а Т-образный разрез на коре можно сделать и обычным столовым, но хорошо заостренным, ножом. Кору раздвигать перед вставлением щитка с почкой можно обычными ногтями на больших пальцах — чистыми, заблаговременно отращенными, если их не было.

Главное — научиться эту процедуру делать быстро и только в ранние утренние часы, когда повышена влажность воздуха и ваша «вялотекущая» работа не сушит и сечение коры, и срезанный (снизу вверх) и вставлен в разрез (сверху вниз) щиток с почкой. И сразу следует обвязать окулянтов лентой пленки, оставив почку открытой. Через месяц пленку снимают.

Для гарантии на каждую ветку вставляют два щитка на расстоянии 7-10 см, а в косточковых иногда и три.

Главное — сроки окулировки и подготовка дерева к этой операции. При сильной засухе необходимо за несколько дней до окулировки дерево хорошо полить. И выполнять окулировку не позже июля, только в областях с влажным климатом — до начала августа, когда хорошо отделяется кора, то есть «работает» камбий (слой клеток между корой и древесиной, который обеспечивает приживления щитка).

И желательно, чтобы камбий «работал» не меньше месяца, тогда окулировка хорошо перезимует. Для перепрививки на дереве отбирают лучшие двухлетние побеги, на них приживления надежнее. И молодые побеги привоев в первый год роста будут расти значительно лучше.


Техника окулировки: 1 — нож для окулировки; 2 — срезание глазка; 3 — срезанный глазок; 4 — разрез коры на подвое; 5 — вставить глазок; 6 — начало обвязки; 7 — окончание обвязки

Чтобы они хорошо росли и развивались, следует на дереве весной следующего года ограничить рост неприщепленных ветвей, срезать до верхней щепленой почки, смазать раны хотя бы раствором марганцовки, а летом несколько раз прищипнуть молодые побеги, появляющиеся на ветвях ниже места прививки. В первый год они нужны для питания дерева и корней. их удаляют только следующей весной, а из привитых побегов формируют крону.

Перепрививка плодовых деревьев

Вернемся к окулировке. Техника окулировки в крону яблони и груши имеет некоторые отличия от косточковых. Например, у косточковых, когда выполняете Т-образный разрез для вкладывания щитка с почкой, опасно очень сильно нажимать на нож — можете врезаться в древесину, что вызовет камедетечение, глазок заплывет клеем и не приживиться. В отличие от яблони и груши, перепрививать деревья косточковых желательно не старше 4-5-летнего возраста.

Конечно, можно и не терять год, когда с опозданием увидели не те плоды, на которые рассчитывали, и рано весной перещепить деревья черенками. Но здесь без специального ножа для прививки не обойтись. И острым он должен быть, как бритва. К тому же, чтобы научиться делать ровные, гладкие срезы на подвое и привое (черенках) нужно начинающему (как показали наблюдения) 4-5 дней практики.

Поэтому только летняя окулировка в крону вышеописанным способом может выручить любого садовода.

Но главное: где летом взять черенки для окулировки? Если рядом нет питомника или научного заведения, то поищите хорошие сорта у соседей. К тому же в одну крону можно прививать несколько сортов.

И напоследок. Если в крону яблони прививают только яблоню в крону груши — грушу, то на вишню можно прививать и вишни, и черешни.

Надо лишь знать, что на однолетних побегах вишни, с которых срезали щитки, часто щеплятся вместе с ростовыми и цветочные почки. С появлением зачатков бутонов их следует оборвать, иначе побега не будет. После этого появится 2-3 побега. На слаборослых вишнях привитые черешни снижает морозостойкость древесины и цветковых почек.

В крону слив можно прививать сливы и алычу, но в крону алычи — только алычу. В сливу Венгерку можно прививать северные персики, эти же сорта часто совместимы с абрикосом. Из слив с абрикосом совместимы только Ренклод.