Размножение цитрусовых культур в комнатных условиях

Очень много людей увлекаются выращиванием цитрусовых культур в комнатных условиях. Поэтому нередко на подоконниках жилых домов можно увидеть цитрусовые растения с яркими плодами. Они создают уют и комфорт в квартире или служебном помещении. К тому же приятно не только любоваться красотой растений, но и полакомиться собственноручно выращенными плодами.

Большинство поклонников комнатных растений знают, что цитрусовые можно размножать как посевом семян, так и вегетативно (укоренением зеленых и одревесневших черенков, отводками и прививкой).

Относительно размножения цитрусовых растений семенами, то большинство считают, что это не сложно и всем доступно: приобрел пару плодов лимона, выпил с ними чай, а семена посеял в горшок. С появлением всходов рассадил сеянцы в отдельные горшочки и регулярно поливай, а с увеличением размеров растения пересаживай в емкости большего размера и с нетерпением жди цветения и плодоношения.

А растения, как на грех, интенсивно растут, создают большую листовую поверхность и вегетативную массу, однако не вступают в плодоношение. Тогда хозяин после 10-12, а иногда и больше лет ожидания разочаровывается в своем многолетнем увлечении и перестает ухаживать за ними, а чаще просто выбрасывает растения, чтобы не мешали в комнате.

Выращивание цитрусовых

Этому можно было бы помочь еще тогда, когда сеянцы были 1-2-летними и их высота достигала 25-30 см, а толщина стебля в зоне корневой шейки равнялась толщине карандаша (8-10 мм). В то время стоило достать годовалый отросток с плодоносящего деревца лимона и сделать прививку на выращенных сенях почкой или живьем, как это делают на дичках яблони или груши. После окультуривания этих растений при надлежащем уходе за почвой и растениями через 3-4 года можно было бы пить чай с лимонами, выращенными собственноручно.

Особенности выращивания цитрусовых дома

Возникает вопрос: почему же выращенные из семян растения в комнатных условиях хорошо растут, но долго не плодоносят?

Известно, что во многих странах субтропической зоны размножение цитрусовых плодовых культурпроисходит семенами без применения к сеянцев окулировки или прививки. Например, в отдельных провинциях Китая, Индии и Японии, где благоприятные субтропические условия для культуры цитрусовых, значительную часть плантации закладывают саженцами, выращенными непосредственно из семян.

Это потому, что саженцы из семян, в отличие от тех, что получены путем вегетативного размножения, свободные от вирусных и микоплазменных болезней. За семенным размножением эти болезни по наследству не передаются. Поэтому такие саженцы успешно приживаются на месте посадки, интенсивно растут и создают более долговечные насаждения по сравнению с заложенными вегетативно размноженными саженцами.

Однако растения, выращенные из семян, в условиях субтропической зоны вступают в плодоношение не раньше 6-8 лет. А причиной является то, что такие растения являются стадийно молодыми, поэтому для того, чтобы дать первые плоды, они должны пройти этапы стадийного индивидуального развития. При выращивании сеянцевых растений в комнатных условиях, где почвенные и климатические условия далеко не такие, как в зоне субтропиков, этапы индивидуального стадийного развития сеянцев протекают гораздо медленнее, поэтому такие растения вступают в плодоношение через 12-15, а иногда и более лет.

У цитрусовых растений есть еще одна очень важная особенность, о которой нужно знать при размножении семенами. Для них свойственна полиэмбриония — это явление, при котором одно семя содержит 2 и более зародышей. В многозародышевом семенном зачатке может образовываться несколько апомиктических и  нуцелярных зародышей, из которых один развивается нормально, половым путем и с него в большинстве случаев образуется дичка, которая не сохраняет характерных для материнских качеств, а остальные — нуцелярные сеянцы, почти полностью сохраняют качества материнских растений. Итак, за семенного размножения получают растения как с культурными, так и с дикими признаками.seyanetsРазмножение цитрусовых высевом семян выгодна тем, что сеянцы более устойчивы к вирусным болезням, лучше приспосабливаются к новым почвенно-климатических условий. Такие растения имеют хорошо развитую корневую систему, что дает возможность создавать долговечные и високопродуктивные насаждения.

Для ускорения вступления в плодоношение и с целью получения качественных плодов, выращенных в комнатных условиях сеянцы цитрусовых растений необходимо окулеровать или выполнить прививку черенком, заготовленным из растений желаемого сорта, которые уже плодоносили, то есть применить вегетативный способ размножения.

За вегетативного размножения цитрусовые сохраняют сортовые качества плодов, образуют меньшего размера растения, скорее вступают в плодоношение.

Семенной способ размножения используют для выращивания свободных от вирусных и микоплазменных болезней подвоев, которые имеют хорошо развитую корневую систему.

Подвои для цитрусовых

Ни одна проблема, что касается выращивания цитрусовых, не заслуживает более детального и всестороннего изучения, чем та, что связана с изучением подвоев, их соответствия грунтовых условий и привоев.

Подвой дает корневую систему привитому к ней сорту культурного растения, поэтому его еще называют фундаментом плодового растения. От качества подвоя зависит сила роста и развитие выращиваемого растения, его долговечность, урожайность, а также устойчивость к вредителям и болезням.

При выборе подвоя учитывают ее биологические особенности, требования к условиям выращивания и совместимость с привитой породой или сортом.

Для комнатной культуры цитрусовых, которые не зимуют в холодных условиях, лучшими подвоями являются вечнозеленые: сладкий апельсин, лимон, бигарадия. При этом не обязательно, чтобы подвой и привой принадлежали к одному и тому же виду: на апельсине, например, хорошо приживляется лимон, и наоборот, на лимоне — апельсин. Привитые на сеянцах лимона мандарины (способом вприклад) срастаются с подвоем через 25 дней, а плодоносить начинают на 3-4-й год.

Комнатные цитрусовые культуры, привитые на вечнозеленых подвоях, лучше плодоносят, меньше сбрасывают листья в зимний период и дают плоды высокого качества. Это следует помнить и не покупать на рынках растения, завезенные из южных регионов (Грузии, Армении, Азербайджана и др.)

Там растения выращивают исключительно на сеянцах трифолиаты — очень распространенной подвоя для цитрусовых в открытом грунте и непригодной в качестве подвоя при выращивании растений в комнатных условиях, поскольку она листопадная и на зиму сбрасывает листья, не только собственное, но и привитых к ней сортов. Растения, которые теряют листья, в текущем году урожая не дадут. Поэтому для выращивания привитых саженцев цитрусовых культур в комнатных условиях лучше использовать сеянцы апельсина сладкого, разных сортов лимона, а также бигарадии.

Сладкий апельсин в диком виде не существует. Деревья, выращенные на его сеянцах, в открытом грунте достигают больших размеров, а в защищенном их рост слабый, ибо ограничивается обрезкой и посудой, в котором выращивается растение.

Сеянцы сладкого апельсина устойчивы к тристезе, но сильно повреждаются грибковыми болезнями, что в последние годы ограничило их распространение в качестве подвоев. Лучше удаются на плодородных, хорошо проветриваемых суглинистых почвах. Характеризуются поверхностной корневой системой, поэтому рекомендуются для использования в защищенном грунте.

Бигарадия (горький апельсин, или помаранец) — по ботаническим признакам это растение очень напоминает сладкий апельсин, но отличается от него несколько меньшим размером деревьев, большими цветками, сильным ароматом, более крылатыми листовыми черенками. Плод бигарадии шаровидной формы, морщинистый, красного цвета. Кожица плодов довольно ароматная, горьковатая на вкус, мякоть горьковато-кислая.

Бигарадию выращивают с целью получения эфирного масла, а плоды используют в пищевой и кондитерской промышленности. Во многих странах с субтропическим климатом из семян получают прекрасные подвои, которые довольно устойчивы к гомозу, имеют развитую корневую систему, которая является хорошей основой для привитых сортов. Подвой неприхотлива к почвам, но лучше растет на тяжелых, влажных, чем на легких и сухих. Бигарадия хорошо зарекомендовала себя как подвой при выращивании в защищенном грунте.

Выращивание подвоев

Семена для выращивания сеянцев (подвоев) заготавливают из спелых плодов среднего или большого размера. Лучше всего отбирать его из плодов непосредственно перед севом. Если же надо сохранить семена до какого-то определенного времени, то отсортированные, отобранные семена перемешивают с влажным песком (на одну часть семян берут три части влажного песка или другого субстрата) и в горшках или ящичках хранят до высева в прохладном помещении при температуре 5°С.

Высевать семена можно в любое время года в горшки, глиняные мисочки с влажным речным песком или в рыхлую питательную почвосмесь на глубину 3-4 см. Семена прорастают через 20-30 дней, если температура постоянно составлять 18-22°С. Когда сеянцы достигнут высоты 7-8 см и иметь 3-4 листочка, их следует пересадить в горшки диаметром 7-9 см, заполненные грунтом.

Подвои можно выращивать в незащищенном грунте, а высевать предварительно стратифицированные семена весной на гряды и за одну вегетацию получать сеянцы-подвои.

Окулировка подвоев

Во время выращивания саженцев цитрусовых самым распространенным способом прививки является окулировка или прививка глазком (почкой). Из практики известно, что окулировка имеет ряд преимуществ перед прививкой живьем: простое в исполнении, обеспечивает высокое приживаемости глазков, наиболее экономно используются черенки и обвязочный материал, не нуждается садового вара.

Окулировка — это перенесение почки, которая находится в состоянии относительного покоя на черенки размножаемого растения, на подвой, должна находиться во время окулировки в активном росте.

Для проведения окулировки необходимо иметь окулировочный нож, который должен быть чистым и острым, обвязочный материал и черенки. Как обвязочный материал используют полимерные пленки, которые имеют способность хорошо растягиваться. Пленки нарезают лентами длиной 25 см и шириной 1 см.

Черенки для окулировки заготавливают в день его выполнения или не раньше чем за 2-3 суток до времени их использования и обязательно с плодоносящих растений, которые в это время находятся в состоянии активного роста.

Для черенков используют приросты текущего года, в которых хорошо вызрела древесина, а почки — без признаков прорастания. В отдельные годы, когда прирост имеет затяжной рост, рекомендуется за одну-две недели до заготовки черенков провести прищипывание верхушек побегов с целью приостановления их роста и ускорения одеревенение.

На черенках после их заготовки удаляют листовые пластинки, оставляя черешки листьев длиной 0,5-1,0 см. Черенки связывают в пучки и прикрепляют этикетку с названием породы (культуры) и сорта. К времени использования черенки хранят в темном подвальном помещении или в холодильнике, чтобы они были влажными.

Наиболее распространены такие способы окулировки:

  • в Т-образный разрез коры на подвое (за кору);
  • вприклад;
  • вприклад щитком с толстым слоем древесины.

Техника окулировки в т-образный разрез коры на подвое

Окулировки этим способом выполняют тогда, когда на подвоях хорошо отстает кора. Процесс окулировки состоит из четырех приемов:

  • образование Т-образного разреза коры на подвое;
  • срезание щитка с почкой с черенка привоя;
  • вставки щитка в разрез;
  • обвязка места окулировки.

Разрез на коре подвоя делают в зоне корневой шейки в виде буквы Т. Сначала осуществляют поперечный разрез коры длиной примерно 1/3 окружности подвоя, а затем от поперечного разреза отступают вниз на 2,5-3,0 см и проводят продольный разрез, который заканчивают посредине поперечного разреза. При этом обязательно лезвие ножа поворачивают влево и вправо для лучшего отделения коры от древесины.

т-образный разрез коры на подвое

С черенка привоя срезают щиток длиной 2,5-3,0 см с хорошо развитой почкой посередине. Черенок берут в левую руку верхушкой к себе и указательным пальцем поддерживают место, где будет срезаться щиток, держат четырьмя пальцами правой руки и ставят на 1,2-1,5 см ниже основания почки вертикально лезвием к черенку и легким нажимом прорезают кору, затем поворачивают лезвие ножа горизонтально и плавным движением к себе срезают щиток. При подходе к почке лезвие ножа слегка плавно заглубляют, чтобы не повредить сосудисто-волокнистых пучков.

После прохождения почки прорезают еще 1,2-1,5 см, нож вынимают и отрезают щиток. Срезать щиток нужно так, чтобы слой древесины был не толще 0,5 мм, а напротив почки на срезе должны быть две точечки -это перерезанные сосудисто-волокнистые пучки.

Срезанный щиток вставляют в Т-образный разрез коры на подвое так, чтобы почка была посередине продольного разреза. Вставленный щиток выравнивают, проводя пальцами руки снизу вверх. После этого место окулировки обвязывают. Несколько ниже продольного надреза коры на подвое закрепляют конец полоски обвязочного материала, свободным концом обвивают снизу вверх стебель подвоя, сильно прижимая полоской пленки щиток, и заканчивают обвязку несколько выше поперечного разреза закрепляя петлей.

Через 1,5-2 недели черешок листа, что остался возле почки, желтеет и отпадает. Это является признаком того, что окулировка удалось. Примерно через месяц после окулировки подвой срезают выше места окулировки. Это делают в два приема: сначала на 10 см выше места окулировки, чтобы не подсохла бутон, а когда она прорастет — непосредственно над ней. Одновременно снимают обвязку.

С момента срезания окулянтов на почку и начинается выращивания привитых на семенных подвоях саженцев. После прорастания почки получают побег, который пытаются выращивать ровным и вертикально направленным: это будущий стебель коры деревца.

Если окулировка выполнено на хорошо развитую подвой, который имеет сильное и хорошо разветвленный корень, то почка, проросшая, достаточно быстро образует сильный, быстрорастущий побег. Если саженец предназначается для комнатного выращивания, то его хозяину следует помнить, что с этого времени ему необходимо хорошо усвоить правила формирования кроны выращиваемого растения.

Когда новый побег интенсивно растет в высоту, не стоит давать ему расти очень высоким. По достижении высоты 25-30 см его нужно остановить в росте путем прищипывания двух верхних молодых листочков, а когда растение достигло больших размеров, то и значительно больше.

После прищипывания побег остановится в росте, но продолжит утолщаться и на нем начнут быстро увеличиваться в размере молодые верхушечные листья. Через некоторое время (30-40 дней), когда листья завершат рост и достигнут величины, характерной для выращиваемого сорта, в пазухах этих листьев завершат формирование и ростовые почки. Когда верхушечные листья на побеге будут иметь вид не нежных молоденьких, а таких, как на нижней части побега — толстых, кожистых, тогда этот побег необходимо срезать острым ножом или секатором до высоты 18-20 см.

Такая обрезка одревесневшего побега будет способствовать пробуждению упомянутых почек, которые есть в пазухах листьев, и через некоторое время эти почки проснутся и прорастут, образовав 4-5 сильных боковых веточек, из которых одна будет направлена вертикально, а остальные в разные стороны от срезанного стебля. Так будут заложены основные ветви первого порядка ветвления выращиваемого деревца.

Окулировка вприклад

Окулировки этим способом выгодно отличается от окулировки способом в Т-образный разрез коры на подвое тем, что его можно применять как для окулировки подвоев с хорошим отставанием коры, так и для окулировки подвоев, у которых плохо отстает кора. Это значительно продлевает срок проведения окулировки.

Окулировка вприкпад проводят так: на ровной нижней части стовбурця подвоя (4-6 см от уровня поверхности грунта) лезвием ножа под углом 30° к оси подвоя делают надрез коры до древесины в виде язычка затем выше 2,5-3,0 см делают второй надрез коры и движением ножа сверху вниз срезают полоску коры до нижнего надреза и удаляют срезанную часть.

Окулировка вприклад

На черенке привоя срезают щиток с почкой, как и при окулировке в Т-образный разрез коры, но размеры его должны соответствовать размеру выреза на подвое как по ширине, так и по длине. В нижней части щиток должен иметь клиновидный кончик без тонкого слоя коры.

При совмещении компонентов срезанный щиток морфологически нижней частью вставляют под язычок на подвое и при этом следят, чтобы камбиальные ткани щитка и подвоя совпали полностью или хотя бы на верхнем и одном из боковых срезов. После этого щиток плотно обвязывают поліхпорвініловою пленкой, не закрывая почку.

При этом способе окулировки в первую очередь с подвоем срастается нижняя часть щитка, где снято кору.

Окулировка вприклад щитком с толстым слоем древесины

Названные выше способы окулировки в Т-образный разрез и вприклад используются в основном за пожилого (августовского) окулировка спящим глазком и реже весеннего — прорастающей почкой.

Однако весной окулировку вприклад проводить нельзя, поскольку такой способ обеспечивает высокую эффективность только в период до начала сокодвижения в подвоях. В то же время прививка черенком в период весеннего сокодвижения обеспечивает высокий процент приживления. Это побудило специалистов искать новый способ окультуривания растений, который бы сочетал простоту окулировки и эффективность прививки живьем

В последние годы автором этих строк в содружестве с сотрудниками кафедры садоводства Национального аграрного университета разработан новый способ окулировки «вприклад щитком с толстым слоем древесины». Этот способ включает срез язычка на подвое, образования площадки с помощью срезания на ней полоски коры до глубины камбиального слоя, заготовку однопочкового щитка, совмещение его с подвоем и обвязки привитых компонентов.

Окулировка рекомендованным способом выполняется в такой последовательности:

  1. В зоне прививки на подвое под углом 30-35 градусов к ее оси делают углообразный зарез до древесины.
  2. Лезвие ножа поднимают выше угловатого зареза на расстояние, равное длине междоузлия на черенки и срезают полоску коры до древесины. В результате образуется площадка с язычком.
  3. Для заготовки щитка с толстым слоем древесины на черенки (побеге) выбирают хорошо развитую почку, на противоположной стороне которой движением лезвия ножа сверху вниз на расстояние, которое равно длине одного междоузлия, выполняют косой срез.
  4. Потом сбоку почки в основе острой части щитка срезают кору до древесины (длиной 2-3 мм). После этого щиток готов к совмещению с подвоем.
  5. Его отрезают от черенка острым секатором и соединяют с подвоем так, чтобы заостренная клиновидная часть плотно зашла под язычок на подвое. Кора же на боковой стороне щитка, по возможности, должна совпадать с корой на подвое.
  6. Боковое совпадение коры на подвое и привое может быть полностью отсутствует при условии, если есть совпадение по ширине нижней части щитка с язычком на подвое. Обвязывают соединены компоненты от основания щитка  петлей с обязательным завязыванием верхнего среза над почкой и оставляют ее открытой.

При применении окулировки вприклад щитком с толстым слоем древесины одноглазковые щитки нарезают в момент его исполнения, что обеспечивает лучший подбор по толщине с подвоями.

При совмещении прививаемых компонентов острая клиновидная основа щитка плотно заходит в угло-образный зарез на подвое При этом хорошо совпадают камбиальные ткани, что обеспечивает успешное срастание и становится необязательным их боковое совмещение.

Окулировка вприклад щитком

Этот способ дает лучшие результаты при применении его весной до начала сокодвижения и в период активного сокодвижения у подвоев. Его испытано во время прививки цитрусовых культур. При окультуривании сеянцев лимона его можно применять в любой из трех-четырех периодов активного сокодвижения.

Черенки для этого способа окулировки заготавливают во время его проведения или за день-два раньше и обязательно с плодоносящих растений, которые в это время находятся в состоянии активного роста. Нынешние побеги в это время должны быть хорошо вызревшими, одревесневшими и без признаков прорастания почек.

Кроме окулировки почкой, в практическом размножении цитрусовых культур широко практикуют прививки живьем.

Способы прививки черенком

Прививка черенком в условиях защищенного грунта делают тогда, когда подвой (щеплювана растение) находится в состоянии активного сокодвижения. В цитрусовых на черенки срезают одревесневшие побеги — приросты текущего года, которые полностью закончили рост. На заготовленных побегах удаляют листовые пластинки, чтобы они не выпаривали влагу. Побеги связывают в пучки и навешивают этикетку с названием культуры и сорта. К моменту использования их хранят во влажном субстрате.

  • Копулировка — это способ прививки цитрусовых растений живьем. Применяется в садоводческой практике в том случае, когда подвой и черенок привоя имеют одинаковую или почти одинаковую толщину.

При проведении простого копулировка на черенке и подвое делают одинаковые косые срезы. Поверхность косых срезов обязательно должна быть ровной (не выпуклой и не вогнутой). По длине эти срезы должны быть в 4-5 раз больше диаметра привоя. Черенок, отрезается с нижней стороны однолетнего побега, должен иметь 2-3 почки.

Косой срез на заготовленном черенке делают обязательно с противоположной стороны почки (морфологически нижней части черенка) Это способствует подтягиванию соков и лучшему срастанию с подвоем. Привитые компоненты совмещают так, чтобы на подвое и привое совпали камбиальные слои , а когда подвой и привой разные по толщине, то совмещают хотя бы с одной стороны. После этого место соединения обвязывают и замазывают садовым варом.

  • Улучшенная копулировка (с язычком)

Отличается от простой копулировки тем, что на косых срезах подвоя и привоя до их совмещения делают язычки. На третьей части от верхушки косых срезов на подвое и привое параллельно оси черенка и подвоя делают зарез на ширину лезвия ножа в виде язычка При совмещении черенка с подвоем эти язычки соединяются так, чтобы язычок зашел за язычок, а камбиальные ткани подвоя и черенка совпали.

После этого место соединения, как и при простой копулировки, плотно обвязывают и замазывают садовым варом как место обвязки, так и срез на верхушке привоя.

kop

  • Прививка за кору

Проводится только в период интенсивного деления камбиальных тканей и свободного отставания коры на подвое. Применяется очень широко при прививке и перепрививке деревьев с тонкими и толстыми ветвями, но с не очень огрубевшей корой. Черенки должны иметь 2-3 почки. В нижней части черенка делают косой срез, подобно простой копулировке или с уступом. Толстый подвой срезают ножовкой, после чего поверхность среза зачищают острым садовым ножом. Делают продольный разрез коры длиной 2,5-3 см, куда вставляют черенок косым срезом к древесине. Место прививки обвязывают, а срезы на подвое и черенке замазывают садовым варом.

Этот способ очень прост в выполнении, дает хорошую приживаемость Если прививают подвой, толщу по три сантиметра, то за кору черенки ставят 2-3. После их приживления дают нормально развиваться только одному побегу, который расположен наиболее удачно по отношению к щепленої подвоя. Оставшиеся побеги прищипывают, а после заживления раны на подвое лишние побеги удаляют. Из оставленного побега формируют крону растения или ветвь, в зависимости от того, что послужило подвоем

  • Прививка в боковой срез

Подвой срезают на высоте 18-20 см от корневой шейки. На боковой части срезанной подвоя острым ножом делают зарез глубиной на треть или половину толщины подвоя под углом 30 градусов вертикальной оси. В нижней части черенка, который имеет 2-3 почки, делают клиновидный срез Черенок вставляют в боковой зарез на подвое так, чтобы кора на черенке совпадала с корой на подвое, а нижняя почка на черенке должна быть направлена в противоположную сторону от среза на подвое.

  • Прививка сближением, или аблактировка

Применяют для растений, которые плохо срастаются других способов прививки. Оба растения до момента надежного сращения после их сближения питаются обоими родительскими корнями.

Прививка сближением отличается от других способов еще и тем, что его можно выполнять в любое время года, хотя сращение в холодную пору происходит хуже. После надежного сращения растение, взятую в качестве привоя, при помощи постепенного подрезки переводят на корни подвоя, чтобы привой с подвоем образовали одно растение.