Обрезка старых деревьев с запущенной кроной

Обрезка старых деревьев также очень необходима. В запущенной кроне, которая много лет или никогда правильно не обрезалась, отсутствуют условия для нормальной жизнедеятельности дерева и прежде всего для роста и плодоношения. Это обусловлено тем, что такая крона сильно загущенная, затенена, переполнена ветвями-паразитами. В ней накапливается много мертвых, зараженных болезнями и вредителями ветвей, которые служат рассадником инфекций.

Как правильно обрезать старое дерево

Крона засорена, загромождена конкурентами. Много веток, которые свисают, мешают возделывания в приствольных кругах и в выполнении других работ по уходу за деревом. На ветвях, начиная от основания, много жировых побегов, которые, перехватывая пищу, еще больше загущают крону, ослабляют дерево.

Почему нужно обрезать старые деревья?

Такую же пагубную роль играет и поросль, заселяя корни, корневую шейку, штамб. Поросль сильно засоряет, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и к тому же служит инкубатором вредителей и болезней, заражая все дерево. Да и вообще, загущенная крона, которая плохо проветривается, — это «рай» для болезней и вредителей. А с другой стороны крона, которая непомерно разрослась и загустела, не позволяет эффективно вести с ними борьбу.

Губительно для дерева и другое: в загущеной, затененной кроне, особенно в ее нижней и средней зонах, ветви оголяются, потому что от большого затенения плодовые ветви быстро отмирают, а новые по той же причине не нарастают. Поэтому плодоношение происходит только на периферии кроны, а внутри она не «работает».

Рост угасает, да и тот перемещается на конечности ветвей. Листва мельчает, а внутри кроны отмирают. Общая листовая поверхность от всего этого гораздо уменьшается, что приводит к острой нехватке продуктов фотосинтеза. А, как известно, более 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, образуется из продуктов фотосинтеза.

Вот почему плоды мельчают, ухудшается их качество и они опадают. В год даже такого слабого урожая продуктов фотосинтеза не хватает на закладку плодовых почек под урожай следующего года, поэтому плодоношение становится нерегулярным. А потом их может не хватать и на образование завязи — даже в тот год, когда дерево зацветет.

Все это ослабляет, истощает дерево, ускоряет преждевременное старение. Вскоре начинают засыхать ветки, сначала нижние и с конечностей. Дерево преждевременно начинает гибнуть.

Чтобы спасти дерево, нормализовать его жизнедеятельность, следует провести целый комплекс мероприятий по обрезке кроны. Такое обрезка невозможно осуществить за один год. Для этого нужно несколько лет. И не только за большой объем работ, но и за то, что значительное количество ран, в большинстве случаев «тяжелых», нанесенных одновременно, может вызвать у дерева что-то вроде «шока» и оно, не выдержав этого, может погибнуть.

Спасти надлежащим обрезкой можно молодое, не старое дерево, в том числе в стадии полного плодоношения с нарастающей урожайностью. Но старые деревья — безнадежные. У молодых деревьев, где объем этих работ меньше, можно справиться за 2-3 года. А у деревьев старшего возраста эти работы могут растянуться на 4-5 лет.

Поэтому предложенный здесь временной расклад имеет относительный характер и его можно корректировать в зависимости от конкретных обстоятельств. Эти работы следует выполнять со второй половины февраля до начала набухания почек.

Правильная обрезка

В первую весну

В первую очередь удаляют у основания («на кольцо») всю поросль на штамбе, корневой шейке, корнях вплоть до их периферии. Корневую поросль недостаточно срезать над землей и так оставить, ибо в таком случае она возобновит рост. Чтобы этого избежать, ее следует откапывать и срезать у основания. Опытные садоводы поступают проще: срезав над почвой, накрывают ведром вверх дном. Новые побеги от этого погибают. А порослевые побеги, которые пронизывают крону, лучше удалять частями и осторожно выпутывать, чтобы не поломать нужных ветвей.

Все ветви, свисающие до земли, укорачивают на высоте 60-80 см от почвы, переводя на верхнее или сильное боковое ответвление, удачно направленное, или на почку, букетную веточку, или, в крайнем случае, на жировик, желательно менее сильный, укоротив его до 40-50 см.

Вырезают на кольцо все сухие, поломанные, поврежденные ветви (механически, вредителями, болезнями), которые переплетаются, трутся, часть жировиков, что больше всего загущают крону, вертикальных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых или чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Но при всем этом нельзя забывать, что за одну весну максимально допустимое количество удаленных крупных ветвей в кроне не должно превышать 25% от их общего количества, а обрастающих — 50-60%.

На вторую весну

1. Начинают снижать крону. У высоких деревьев (8-9 м) ее снижают за 2-3 года по 1,5-2,5 м в год (для дерева будет легче, если по 1,5-2 м в год). И не больше трех толстых ветвей на год (включая центральный проводник). В первую очередь из верхних удаляют толстые и плохо расположенные (которые больше всего мешают, затеняют).

Остальные загущающие, которые мешают, большие ветки будут удаляться по 2-3 через каждые 2 года. А пока что их просто укорачивают с переводом на удачно расположенное в пространстве ответвление ближе к основанию ветви. Лучше горизонтальное, даже слегка наклоненное.
А каждые два года их по 2-3 вырезают на кольцо или вместе с очередным отрезком центрального проводника.

Следует заметить, что если исправлению подлежит заброшенная крона молодого дерева, необходимо вспомнить, что снижать крону ранее вступления дерева в плодоношение не рекомендуется. На верхней стороне оставленных скелетных ветвей удаляют все побеги и ветки, чтобы они не провоцировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только боковые, хорошо наклонены. После этого таким же образом обрезают расположенные на них полускелетные и обрастающие ветки (не все сразу, а сначала — какие крупнейшие завышают крону).

Но, когда в запущенной кроне нижние ветви остались только на высоте 4-6 м (ибо ниже размещены отмерли), ее снижение является мало обнадеживающим. Лучше ее срезать на высоте 90-100 см и из побегов, которые появятся следующей весной, заново начать формирование кроны, как у саженца.

Также, кроме основного побега и того, что под скелетную ветвь, нужно было оставить еще пару побегов, равномерно расположенных вокруг среза для лучшего заживления раны. А чтобы они не конкурировали с основным побегом, то их прищипывают 2-3 раза за лето через 2-3 недели при достижении ими 20-30 см. Следующей весной их укорачивают до 20-25 см. Из оставленных зеленых побегов оставляют по одному. их также прищипывают. И так вплоть до заживления среза. После этого их удаляют, а основной побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, как у саженца и молодого дерева.

2. С целью ликвидации загущения и улучшения светового режима в кроне, ее продолжают прореживать. Продолжают удалять те же категории ветвей, которые начали вырезать в первую весну, в том числе и очень сильные в верхней зоне кроны, которые грубо нарушают подчиненность и берут на себя основную дозу питания за счет других, более важных и расположенных ниже, которые к тому же еще и плохо плодоносят. Правда, очень сильные можно еще обрезать на перевод на более слабую ветку.

3. Следует учитывать, что удалению на кольцо подлежат не только те скелетные и полускелетные ветви, которые завышают крону, но и те, которые превышают их количество, необходимое согласно параметрам данного типа кроны, загущают необходимые интервалы или растут под острыми углами. Но поскольку удалять больше трех толстых ветвей на год нельзя, то их переводят на слабее ответвление, близкое к горизонтальному и к основанию ветви.

Общие принципы обрезки

На третью весну

1. После первого тура снижения кроны (прошлой весной) удаляют все побеги, которые возникли на верхней стороне скелетных и полускелетных ветвей, и в первую очередь жировики, чтобы они не провоцировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до необходимых интервалов, а на тех ветвях, которые останутся и после предстоящих туров снижения кроны, оставленные новые побеги соответствующими способами начинают превращать в недостающие скелетные, полускелетные и обрастающие ветки.

2. Продолжают прореживать, умеренно освещать крону: вырезать оставленные ветви, которые подлежат удалению.

3. Выполняя все эти операции, не следует забывать о параметрах данного типа кроны, интервалы, через которые на стволе должны располагаться скелетные ветви 1-го порядка, а на них — скелетные ветви 2-го порядка, на всех них — полускелетные и обрастающие веточки. В тех местах, где не хватает тех или иных типов ветвей, их закладывают, если рядом появятся новые побеги (от пробуждения спящих почек в результате снижения кроны, удаление крупных веток и т. п), или с тех побегов, которые будут появляться в последующие годы. А все ненужные, которые загущают соответствующие интервалы (в том числе из новых побегов), — удаляют.

На 4-5-й годы

При определении оптимальной высоты дерева во многих странах существует понятие «мера эффективности» габаритов кроны. Американские ученые за такую меру считают высоту дерева 3,5 м; в Англии — 3,2 м; в Голландии — 2,25 м. В нашей стране считается, что оптимальное освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях 8 м создается уже при их высоте 4-4,5 м, а на слаборослых 2-2,5 м и ширине кроны или толщине плодовой стены соответственно 2-2,5 м и 1-1,5 м.

А при междурядьях 5 м кроны деревьев на сеянцевых подвоях лучше снижать до 3-3,5 м, на карликовых — до 1,8-2 м. Это максимально улучшает световой режим в кроне, способствует увеличению размеров листьев, содержания в них хлорофилла, энергии и продуктивности фотосинтеза, улучшению качества плодов, увеличению производительности труда, облегчая ее во многих трудоемких процессах в саду.

Обрезка дерева в 3 шага

Вот почему в этот период продолжают,

  • во-первых: работы по снижению крон, не забывая, что более чем на 1,5-2,5 м в год снижать их нельзя;
  • во-вторых: прореживать, осветлять крону, удаляя малопригодны, лишние ветви и те, которые указаны в пункте «На вторую весну» данной статьи, соблюдая при этом параметров и соответствующих интервалов в кроне;
  • в-третьих: только после того, как будет окончательно снижена крона и удалены все лишние ветки, в том числе скелетные (в соответствии с параметрами данного формирования), приступают к омоложению оставленных скелетных ветвей первого, затем второго порядков, а на них — полускелетных и обрастающих веточек.

Омолаживать можно не более трех ветвей на год с толщиной среза не более 10 см. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

После омоложения ветвей на оставленных частях плодухи удаляют и другие сложные плодовые образования, старше 6 лет. В местах, где следует быть плодовым веточкам, но младших нет, старую плодуху не вырезают при основе, а укорачивают на сучок в 2-5 см. А 4-6-летние плодушки прореживают через 10-20 см (у косточковых — 15 см), а оставленные омолаживают, срезая 1/3—1/2 их разветвлений (над более развитой почкой ближе к основанию).

В последующие годы весной таким же образом омолаживают очередные скелетные ветви со всеми расположенными на них ветками других порядков и плодовых образований. (Омолаживать больше двух-трех крупных ветвей на год не рекомендуется). Напоминаем: во время омоложения следует выполнять все требования этой технологии. Если же «омолаживать», как взбредет в голову, — проблем в саду можно только приумножить.

  • в-четвертых. На верхней стороне ранее сниженных и омоложенных ветвей удаляют все побеги и ветки, которые наросли за год. А из боковых побегов закладывают недостающие скелетные, полускелетные и обрастающие ветви в соответствующих местах через установленные интервалы. Все лишние (даже боковые) удаляют. Делают это и в последующие годы. Если же боковых побегов не хватает, то в нужных местах оставляют вертикальные (даже жировики), превращая их соответствующими способами.
  • в-пятых: все эти годы следят за подчинением оставленных ветвей. За его небольшого нарушением этот недостаток ликвидируют обрезкой на перевод на слабое внешнее или боковое ответвление, близкое к горизонтальному. А когда ветка очень сильная, грубо нарушает подчинения и возможности это исправить нет, ее удаляют. Но последнее лучше было бы выполнить в предыдущие годы (пока еще не было напрасно затрачено труд на снижение и омоложения данной ветки).

Подчиненные (после обрезки на перевод) скелетные ветви 2-го порядка должны быть на 0,5-1 м короче собственных ветвей-носителей, а полускелетные ветви должны оставаться не длиннее 1,5 м, обрастающие — 0,6 м. Срезы у ветвей, что растут ближе к верхушке собственных ветвей-носителей, должны быть на 15-30 см ниже срезов на ветках-носителях.

У оставленных ветвей всех порядков (при снижении или омоложении) на конце оставляют одну точку роста (почку), а остальные на расстоянии 10 см от нее удаляют (у черешни — на 20 см).

И еще раз скажем откровенно: за снижение и омоложения кроны нельзя браться без знания их технологий. Иначе последствия будут губительными и могут наступить быстрее, чем без понижения и омоложения.

В-шестых: мы уже убедились, что на оставленных после снижения и омоложения частях ветвей всех порядков обрезка вызывает интенсивный рост молодых побегов, и не только вблизи ран, а и по всей длине укороченных ветвей.

В мае текущей весны следует очень внимательно осмотреть ветви, снижены и омоложенные в начале весны, и определить, какие наиболее пригодны зеленые побеги оставить в тех местах (через соответствующие интервалы), в которых нужно заложить скелетные, полускелетные, обрастающие ветки, которых не хватает, или заменить старые, слабые. Если в нужных местах нет нормальных зеленых боковых побегов, можно оставить жировики. Оставляют по 2-3 побега, равномерно расположенные вокруг крупных ран, что способствует их зарастанию.

Остальные лишние и плохо размещенные зеленые побеги вдоль ветви вырезают (выламывают) еще тогда, когда они достигнут лишь 2-5 см. Оставленные на обрастающие веточки в июне, когда зеленые побеги достигнут 20-30 см, отщипывают верхушки вместе с 2-3 листочками, желательно дважды через 2-3 недели. Такие же побеги, но под полускелетные веточки, отщипывают один раз.

Оставленные жировики отщипывают, когда они достигнут 40-50 см (2-3 раза). А нормальные зеленые побеги под будущие скелетные ветви — не отщипывают. Только под скелетные оставляют сильнее, а под полускелетные — средней силы. Во второй половине лета или следующей весной оставленные побеги отгибают до оптимальных углов — распорками, оттяжками, привязыванием и тому подобное.

Из двух-трех зеленых побегов, оставленных возле каждой значительной раны, один оставляют на побег удлинения (наиболее пригоден). Если этот побег в дальнейшем росте начинает загибаться кверху, то, чтобы предоставить ему наклоненного положения, к ветви в двух точках привязывают палку, свободный конец которой на 70 см торчит впереди среза. Побег по мере роста пригибают и привязывают к палке, которая торчит параллельно ветке. А остальное зеленых побегов вокруг ран (которые оставлены для заживления) при достижении 20-30 см отщипывают 2-3 раза через 2-3 недели. Следующей весной их укорачивают до 20-25 см.

Затем из всех зеленых побегов, которые на них появятся, оставляют по одному несильном внешнем. Остальные выламывают. Если рост тех, что оставили, сильный, их также отщипывают. А еще через год их вырезают у основания. Но если рана очень большая и плохо заживает, то их можно оставить еще на год-два. А потом возле раны (бывшей) остается только один побег удлинения — его укорачивают по правилам беглого обрезка каждой весной.

obrezka_itog

В дальнейшем все заложенные молодые ветви формируют и обрезают (как дерево в целом) по общим правилам, с учетом возрастных периодов, особенностей плодовой породы, сорта и условий выращивания.