Как вырастить сад с ранним плодоношением?

Сегодня мы расскажем, как вырастить сад с ранним плодоношением. Посадив одно-двухлетний саженец, мы вынуждены 5-6 лет ждать начального урожая, а в полную силу дерево начнет плодоносить только через 10— 12 лет. Далеко не каждый, кому за 50 лет, отважится сажать большой сад.

Но, хотим мы того или нет, реально в наших условиях садоводство будет развиваться главным образом усилиями энтузиастов, возраст которых пенсионный или близкий к нему. Поэтому с этой категорией садоводов я и хочу поделиться своим опытом.

Сад с ранним плодоношением

В нашем саду деревья начинают плодоносить преимущественно через три года, а щедрый урожай дают уже через 5-6 лет после посадки. Практически начало интенсивного плодоношения нам удалось ускорить вдвое.

Как правило в плодовых питомниках для выращивания саженцев применяют вегетативно размноженные подвои, которые дают возможность культивировать карликовые и полукарликовые деревья. Нет необходимости доказывать их преимущество перед сильнорастущими деревьями.

Еще в древности садоводы подметили, что когда дерево посаженное с наклоном (под углом к горизонту) или когда его скелетные ветки занимают горизонтальное положение, а также повреждения коры на штамбе вызывают низкорослость и раннее плодоношение. Видимо это связано с нарушением нормального движения питательных веществ и ассимилянтов в растении. Есть и другие способы вызвать карликовость в развитии растений и раннее плодоношение.

Колдовство над яблоней

Мне с детства запечатлелся в памяти случай, связанный с колдовством над плодовым деревом. В нашем саду росла роскошная яблоня. ей было около 12-14 лет, но, кроме большой тени, в котором прятались куры в жаркие дни, никакой пользы она не приносила, потому что весной ни одного цветка на ней не было. Казалось, что она росла себе для собственного удовольствия. А когда в один из годов она не зацвела, то бабушка Ефросиния Васильевна сказала мне: «Пойдем, внучка, ее напугаем. А то она так весь век упустит «яловой» и не порадует нас своими плодами».

Прихватив с собой охапку осоки, веревку и топор, мы направились к нашей яблоне. Где-то за полметра от земли бабушка перевязала ствол яблони по периметру осокой, предварительно сплетя из нее косичку. Поверх косички из осоки она крепко обмотала ствол веревкой. И стала обухом топора бить по перевязанному месту, громко кляня яблоню за то, что она не родит, и угрожая ее срубить. А мне приказала отговаривать ее рубить яблоню. Что я старательно делала, обещая от имени яблони исправиться и в следующем году щедро заплодоносить.

Колдовство продолжалось минут пять, после чего бабушка поправила повязку из осоки, заправила ее под веревку и мы оставили яблоню в покое.

В те детские годы бабушка была для меня большим авторитетом и я свято верила в ее слова. Поэтому меня совсем не удивило, когда весной следующего года наша злосчастная яблоня обильно покрылась белым цветом, а урожай был настолько обильным, что ветки не могли удержать плодов без подпорок. Через несколько лет так же колдовали и над младшими деревьями, и во всех случаях успех был гарантирован.

Повзрослев, я перестала верить в колдовство, но и разумного объяснения таким действиям найти не могла.

iablonia

Как вызвать раннее плодоношение?

Теперь я уже знаю, что никакого колдовства не было и это совсем не случайность, которой часто пытаются объяснить то или иное явление, что не поддается нашему осознанию. Как и бывает в таких случаях, разгадка оказалась довольно несложной.

Просто во время ударов обухом по стволу в местах перевязи слегка повреждалась флоэма, что вызывало раннее цветение и способствовало карликовости. Ведь из-за повреждения флоэмы замедляется нисходящий поток синтезированных органических веществ, а их накопление в ветвях кроны способствует закладке цветочных почек. Этому способствовало тугое перевязывание ствола.

Следовательно, можно было обойтись и без колдовства, сделав ножом на штамбе насечки флоэмы. Насечки лучше делать в конце июля.

В нашем саду около 90 % деревьев на подвое-дичке и лишь 10 % — на вегетативных подвоях. В природе дички, как правило, растут медленно и начинают плодоносить в возрасте 10-12 лет. Именно этот фактор мы и старались использовать.

Поздно осенью или ранней весной мы отыскиваем в лесу и в защитных лесополосах дички яблонь и груш в возрасте 6-10 лет. Главным образом это деревца высотой 2,0—2,5 м, диаметр ствола которых у основания 3-4 см. Обращаем внимание на то, чтобы растение была абсолютно здоровым, без повреждений ствола и ветвей, а также семенного происхождения. С северной стороны ствола краской делаем метку, что в дальнейшем поможет сохранить ориентацию по сторонам света на месте посадки.

Пересаживать 6-10-летние деревья необходимо особенно осторожно, придерживаясь таких требований:

  • пересаживать во время наименьшей жизнедеятельности корневой системы, то есть ранней весной (март-апрель) или поздней осенью (октябрь-ноябрь). После осенней посадки нужно утеплять корневую систему;
  • не допускать длительного пребывания корней выкопанного дерева на воздухе;
  • перед посадкой корни деревьев выдержать 6-10 часов. в речной воде;
  • использовать только здоровые деревца с нормальными годовыми приростами;
  • непосредственно перед посадкой дерева необходимо внимательно обследовать корневую систему и пропорционально обрезанном корням обрезать верхушку и крупные ветви для поддержания баланса между подземной и надземной частями. Срезы на ветках замазать садовым варом, а корни мокнуть в заранее подготовленную жидкую болтушку из глины и коровяка в соотношении 1:1;
  • во время посадки метку на дереве точно ориентировать на север, что значительно облегчит его приживления на новом месте.

Учитывая большой возраст деревьев, во время посадки их нужно обильно полить (3-4 ведра) и на протяжении всего лета каждую декаду еще давать по 1-2 ведра воды. После полива почву в приствольных кругах следует разрыхлить и замульчировать.

В первой и второй декадах апреля только что посаженные деревья прищепляем в крону в 2-3 местах методом врасщеп или вприклад на высоте не менее 1 м (в зоне, недоступной для зайцев в зимний период). Летом (с середины июля) выполняем окулировку в 2-3 местах на стволе дерева. Таким образом на одном саженце за весну и лето выполняем 5-6 прививок, что дает возможность быстро сформировать крону. Прививки, которые не удались, дублируем в следующем году.

privivka

В последующие годы, когда разрастается крона, внимательно следим за центральным проводником и ветвями-лидерами. Чтобы скелетные ветви росли горизонтально, к их верхушкам привязываем шпагат, который, слегка натянув, закрепляем на земле, к стволу или нижних веткам и в дальнейшем при необходимости подтягиваем так, чтобы ветви приобретали горизонтальное положение. При необходимости таким же способом отклоняем и верхушку дерева.

Ветви, которые отходят от главного ствола под острым углом, обрезаем. После второго-третьего обильного урожая под массой плодов пониклость веток значительно увеличивается, их прирост становится минимальным, тормозящим фактором является плодоношение.

Часть деревьев мы высаживаем наклонно, под углом 45°, таганрогским челноком, что обеспечивает им низкорослость и раннее плодоношение. Следует заметить, что на песчаном грунте и на повышении с глубоким залеганием подпочвенных вод, дички, в отличие от готовых саженцев, можно сажать глубже, что положительно скажется на их приживлении на новом месте.

Таким образом, используя древнюю технологию, можно на сильнорослых подвоях получаем низкорослые деревья, которые ничем не будут уступать выращенным на вегетативных подвоях из саженцев из питомника. Подобная технология успешно прошла испытания в нашем саду в течение 9 лет.

Бесспорно — это несколько хлопотнее, чем посадки одно-, двулетних саженцев, приобретенных в питомнике. Вместе с тем, когда сажать большое количество деревьев, это не только позволяет сэкономить средства, но и обеспечивает солидный экономический эффект еще и за счет раннего плодоношения. Существенным является и то, что дички, привитые на высоте 1 м, не требуют защитного обвязыввания на зиму от зайцев и мышей, потому что их кора мало их привлекает.

Покупая саженцы, мы не имеем полной уверенности в соответствии сортов и ценности урожая будущих плодов, а в данном случае вероятность ошибки исключена. А плотное размещение низкорослых деревьев (4×4 м, или 625 деревьев на 1 га) обеспечивает высокую производительность площади.

Как ухаживать за саженцами?

Немаловажной для нормального роста и развития деревьев в саду является правильная организация полива. Можно с большой уверенностью считать, что нормальное садоводство без полива невозможно. Но, к сожалению, большинство садоводов этим пренебрегает, хоть от влагообеспечения зависит не только общая урожайность, но и размеры, вкус, аромат и качество плодов. Особенно это актуально в засушливые годы, которым, в частности, был 1999.

Поливать деревья следует только речной водой, а если ее не имеет, можно воспользоваться и водой из колодца, выкопанной на глубину первых грунтовых вод. Нельзя поливать сад водой из артезианских скважин, потому что это приведет к засолению почвы.

Из всех видов обрезки деревьев наибольшее внимание мы уделяем обрезку подмороженных ветвей. Лучшее время для этого — это момент, когда после цветения листья полностью сформировались, а подмороженные участки ветвей отстают в развитии. Все такие ветки следует удалить.

Если этот момент упустить, то через 7-10 дней они также покроются листьями и их трудно будет отличить от здоровых. Но такие ветки обречены и через несколько лет могут вызвать необратимые процессы во всем дереве, от чего оно постепенно погибнет. Только своевременное вмешательство секатора, подобно хирургическому скальпелю, может помочь этому.

Есть еще одна особенность нашего сада — 40 % его площади мы удерживаем в «режиме леса». С того времени как деревья разрастутся, а их кроны начинают смыкаться, мы прекращаем перепашку земли не только в междурядьях, но и рыхление и мульчирование приствольной части.

Почву между деревьями засеваем многолетними травами и периодически, но не реже одного раза в месяц, траву скашиваем. Покосы не подбираем, а даем им возможность перегнивать на месте. От этого почва, как в лесу, постоянно пополняется новыми органическими остатками и становится объемнее, обеспечивая беспрепятственное движение поливной и дождевой воды к корням деревьев.

Корневая система наращивает свою массу в верхнем обогащенном органикой слое почвы. При этом рост кроны деревьев и их урожайность не только не уменьшились по сравнению с участками, которые содержатся под черным паром, а наоборот, выросли.

sliva

Кроме того, значительно уменьшились затраты труда на уход за садом. Органические удобрения вносим только под деревья, которые в этом нуждаются. В результате экономия органических удобрений по сравнению с садом, в котором черный пар, составляет 70-80 %. Лет через 3-4 на такой режим планируем перевести весь свой сад.

Простые экономические расчеты в пользу садоводства с ранним плодоношением сада. А теперь дело за энтузиастами. Последуйте нашему примеру. Желаем успеха!