Как обрезать деревья правильно?

Обрезка деревьев — очень важный и не самый сложный агроприем в садоводстве. Как обрезать деревья грамотно? Во время выполнения этого агроприема нужно не только знать правила и технику обрезки, но и учитывать возраст и общее состояние дерева, породу, сорт и тому подобное. А это требует основательных знаний и еще опыта.

Обрезать деревья

В учебниках, справочниках, статьях в интернете об обрезке деревьев написано немало, и не всегда те или иные положения совпадают, что и не удивительно, ведь на это есть различные причины и бывает так, что каждый по-своему в определенной степени прав. Не будем углубляться в этот сложный вопрос.

Цель данной статьи — предостеречь, как не надо делать, кратко объяснить, как надо, и дать некоторые советы специалиста с большим опытом и солидным стажем садовода-любителя.

Изучая сорта яблони и груши на разных подвоях, приходилось самой формировать и обрезать деревья в опытах, а когда они подросли, то привлекла еще двух своих сотрудников и обрезывали рядом втроем, но «одним почерком». Кроме приобретения навыков обрезки, наблюдали и за реакцией деревьев на нее.

Как НЕ надо делать обрезку?

Не могу понять тех, кто пренебрегает изложенными в специальной литературе правилами обрезки, обучением на курсах для садоводов-любителей, проведением занятий на садовых массивах, и в то же время перенимает «новые способы обрезки», неизвестно кем выдуманные.

Вместо надлежащего формирования и обрезки деревьев некоторые садоводы их «чистят» и «стригут». В первом случае вырезают нижние ветви, поднимая крону «до небес»; удаляют ростки на стволах молодых деревьев (на них должен быть первый урожай) и на скелетных ветвях взрослых, снижая тем самым их производительность.

Второй «способ» обрезки заключается в их стрижке «под гребенку», когда расположенные близко друг от друга хорошо развитые ветви обрезают в нижней их части на одном уровне (а надо было их престо проредить). В результате следующего года образуются «метлы». При таком обрезании бесполезно ждать плодоношения.

Если так режут декоративные деревья, то это для того, чтобы была густая красивая крона, а в плодовых деревьев обрезка должна стимулировать плодоношение, и одновременно поддерживать необходимый рост, чтобы деревья имели на чем плодоносить. Ведь плодовые веточки недолговечны.

Кое-кто совсем пренебрегает обрезкой деревьев, в частности после их посадки. В результате вырастает длинный прут, а если он и разветвится на верхушке, то вокруг побега образуются тонкие веточки, отходящие под острым углом, поскольку образовались они из недоразвитых почек, расположенных вокруг верхушечной почки.

Как обрезать грамотно?

Нередко приходится видеть деревья, где близко друг от друга размещается до 10 и более ветвей. Попробуйте представить себе, что будет, когда эти ветви достигнут такой толщины, как и расстояние между ними. Такую крону невозможно будет проредить.

Итак, деревья нужно правильно сформировать, а после вступления в плодоношение регулярно прореживать кроны, потому что при их загущении уменьшается урожай, снижаются товарные и вкусовые качества плодов.

Впоследствии возникает необходимость в укорачивании и омоложении деревьев. Оптимальный диаметр кроны, при котором свет (прямой и отраженный) проникает на всю ее глубину составляет 2.5 м, а высота деревьев около 3.5 м. Если габариты большие, ценные листья и плоды будут размещаться в зоне 1-1,2 м от периферии а внутренняя часть кроны будет обнажаться.

Итак, обрезать деревья нужно во все периоды их жизни, но делать это должен опытный садовник. Когда же, не имея необходимых навыков, беретесь за это дело сами, то хотя бы не вредите. Думаю, для этого пригодятся некоторые мои советы.

Приобретя и посадив однолетние саженцы без каких-либо разветвлений, обрежьте их на крону, чтобы вызвать ветвление. Это нужно делать рано весной (даже при осенней посадке). При этом вы должны знать, на каких подвоях ваши выращенные саженцы (сильно-или слаборослых).

Саженцы на сильнорослых подвоях обрезают на высоте 80-100 см., на слаборослых — 60-70 см. Нижняя часть обрезанного саженца должна быть штамбом (60-70 см на сильнорослых и 40-50 см на слаборослых подвоях). В начале распускания почек их удаляют по всей высоте штамба (от земли к будущей нижней ветви).

obrezka_shema

Когда в верхней части саженца вырастут побеги длиной до 7-10 см, надо выбрать из числа лучших равномерно расположенных по окружности с углом отхождения от ствола не менее 45, 3-4 побега для скелетных ветвей и два верхних оставить для удлинения центрального проводника, из которых оставляют один лучший. Для скелетных ветвей лучше отбирать побеги, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, но для нижних — можно выбрать два противоположных побеги из смежных почек. Оставшиеся побеги удаляют.

Необходимо следить, чтобы оставленные для формирования кроны почки и побеги не повредили вредители. Если верхняя боковая ветвь сильнее растет, чем нижние, то такую верхушку следует прищипнуть, а если нижняя отстает, то подвязать ее к стволу, предоставив более вертикальное положение. К осени должен вырасти деревце с 3-4-мя скелетными ветвями и центральным проводником.

Следующей весной верхнюю боковую ветвь укорачивают на треть или наполовину длины, но чтобы она не была короче 30 см. Все остальные укорачивают примерно на одном уровне с верхней ветвью (самая низкая ветка всегда должна быть длиннее верхней). Побег удлинения ствола (проводник) укорачивают так, чтобы он был на 20-25 см длиннее от верхушек боковых ветвей.

Следует иметь в виду, что боковые ветви обрезают над почкой, направленной в сторону, снаружи, в зависимости от того, куда желательно направить дальнейший их рост, укорачивать ветки нужно выше почки и не косым срезом, чтобы не вызвать ее подсыхания. Побег удлинения укорачивают выше почки, которая расположена над прошлогодним срезом.

В последующие годы формируют еще 1-2 яруса скелетных ветвей с таким расчетом, чтобы их было на дереве не больше 9. Тогда в будущем не придется вырезать толстые ветви, ведь легче их вырезать секатором, чем позже пилой, травмируя к тому же и дерево, Особенно это касается черешни, у которой ветви закладываются ярусами по 4-5 в каждой.

Поэтому вырезайте их в год образования, оставляя не более двух сильных, размещенных напротив друг к другу (тоненькие можно не вырезать и не укорачивать, если они занимают горизонтальное или близкое к нему положение). Так же у других пород оставлять между скелетными ветвями на стволе горизонтальные веточки на плодоношение (не укорачивая, чтобы не вызвать роста сильных побегов), а также короткие плодовые образования.

Расстояние между ярусами должно быть около 60 см, а между скелетными ветвями — не менее 20 см.

Формируя крону, постоянно надо регулировать рост ветвей, не жалея вырезать сильных конкурентов, где они не используются как побеги удлинение ветви. Чтобы усилить рост слабой ветви, надо подтянуть (проще всего это делать проволочным крючком), приблизив к вертикальному положению, а для ослабления роста — верхнюю часть ее удалить, переводя на слабее разветвления.

Из вышеизложенного вы имеете представление, каким должно быть дерево, сформированное по разреженно-ярусной кроне, и сравнив с теми деревьями, которые есть у вас, сориентируйтесь по их обрезке. За деталями обращайтесь к специальной литературе или специалистам, потому что в одной статье все охватить невозможно.

У деревьев, вступивших в пору полного плодоношения, в первую очередь вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви, конкуренты и те, что свисают до земли и растут в середину кроны и загущают ее. Своевременно нужно вырезать те ветки, образующие развилки или отходят от ствола под острым углом.

Присмотритесь внимательно к елке и создавайте по ее образцу кроны своих деревьев. Только у плодовых деревьев, в отличие от ели, должна быть меньше высота, меньше ярусов и веток в них с более удаленным расположением ярусов и ветвей. А все остальное перенимайте у ели — каждая следующая ветка, которая расположена выше, должна быть короче нижней. Никаких длинных ответвлений ветвей, направленных вверх или вниз не должно быть, а только те, что идут в стороны, но и их не должно быть очень густо. Такое расположение ветвей дает возможность солнечным лучам проникать в глубину кроны.

Как снижать рост деревьев?

Когда же наступит пора снижать дерева и ограничивать их рост в ширину, то не делайте так, как некоторые, срезая все ветки на одном уровне выбранной им высоты. Центральный проводник нужно срезать над боковой веткой (примерно на 0.5 см выше нее), которая имеет положение, близкое к горизонтальному, и примерно вдвое тоньше ствола в месте его удаления. По такому же принципу обрезают и скелетные ветви, не забывая, что каждая низшая ветка должна быть длиннее расположенной выше.

Не нужно оставлять длинные пеньки, как это начали делать в последнее время. Присмотритесь к таким пенькам с черной, потрескавшейся и облупленной корой, которая заходит даже ниже оставленной ветви. Ветку надо срезать «на кольцо» (до кольцевого утолщения), тогда рана хорошо зарастает. Все срезы больше 2 см замажьте садовым варом или масляной краской.

obrezka_var

После укорачивания толстых ветвей в следующем году вырастает возле срезов много побегов. На концах ветвей нужно оставить по одному сильному побегу, направленном в нужную сторону, а остальное, расположенных ниже проводника вдоль 10-15 см. Вырезать. Лишние соковые приросты в местах загущения нужно проредить.

Обрезают деревья в период покоя (с ноября до начала распускания почек). Зимой для обрезки нужно выбирать теплые дни, когда мороз утром не превышает 10°С. Срезы сразу же следует замазывать.

Мы обрезаем свой сад с осени даже не дожидаясь ноября (и не только яблоню и грушу, но и алычу, вишню, сливу), а черешню и абрикос — даже летом. Черешню в отдельные годы обрезаем во время уборки урожая с целью снижения кроны и для усиления роста, а абрикосы — когда скажутся пораженные болезнью ветки и крупные срезы сразу же замазывают.

До начала осенней перекопки почвы все ветки у нас собраны и сожжены. Только молодые деревья до трехлетнего возраста обрезаем ранней весной. Приходится обрезать и летом, когда нужно уравновесить крону или обеспечить доступ солнечного луча к плодам.