О технологии выращивания черешни на дачном участке

Сегодня мы напишем о технологии выращивания черешни, которую садоводы применяли во времена моей юности. Ведь это очень вкусная и полезная ягода. Данную технологию в местности, откуда я родом применяют и сейчас, в том числе и я.

Выращивание черешни

Тогда (60-70 гг.) семена заготавливали с деревьев дикой черешни, которые росли одиночно, в стороне от других деревьев черешни и не в середине лесных массивов или в других защищенных местах, а на опушке, на более открытых повышенных участках. Деревья больные, с сухими ветками, со следами заросших морозобойных трещин тоже непригодны для заготовки с них семян. Сеянцы из них имеют низкую зимостойкость.

Собранные, промытые косточки черешни высевают в ямки, сделанные посередине ямы. Эти ямы копают весной 80-100×100 см. Ямы засыпают верхним плодородным слоем почвы, смешанным с перегноем (20-30 кг на яму), 200 г суперфосфата и 300 г калийных удобрений или 600 г пепла. Летом, когда земля в яме оседает, ее присыпают рыхлой землей, смешанной с удобрениями. В случае необходимости к земле добавляют песок, чтобы поверхность почвы не уплотнялась, не образовывалась корка, которая будет препятствовать прорастанию семян.

В каждую из них высевают по 5-6 косточек кучкой (а не вразброс) и присыпают землей слоем 2-3 см. Поверхность ямы мульчируют прелой соломой, растительными остатками, листвой слоем 10 см и хорошо поливают водой. В течение лета и осени удерживают землю под влажной мульчей. Рано весной, как только снег растает, мульчу снимают, а когда земля подсохнет, ее рыхлят, не нарушая семян.

Семена можно высевать и весной, но для этого его нужно стратифицировать. Лучше высевать сразу же после сбора, потому что под мульчей летом и в течение зимы оно стратифікується.

После появления всходов и после образования 2-3 настоящих листочков растения прорывают, оставляя в ямке по 2—сеянцы. Позже, когда они достигнут высоты 10-15 см, в ямке оставляют один лучше развитый сеянец, а остальные срезают у земли. Вырывать лишние сеянцы нельзя, чтобы не повредить корневой системы того, что остался. В течение лета почву в ямке рыхлят, пропалывают от сорняков и периодически поливают. При тщательном уходе сеянцы могут достичь высоты 70-90 см.

В первый год сеянцы, как правило, не используют для перепрививки, поскольку побегов, пригодных для окулировки, у них отрастает мало. Весной следующего года их обрезают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, чтобы вызвать рост боковых побегов. Если сеянцы имеют боковые, сильно развитые побеги, среди них вырезают те, что отходят под острым углом, а другие, когда их осталось не менее 4-5, равномерно размещенных в разные стороны, укорачивают примерно на половину или треть длины на одном уровне.

Саженец черешни

Центральный побег у таких сеянцев укорачивают на 20-25 см выше среза боковых. Если боковых сильнорослых побегов остается мало, их укорачивают до 20-30 см от основания. У сеянцев без боковых побегов центральный проводник укорачивают до 10-12 см. Такая обрезка вызывает интенсивный рост побегов в зоне закладки кроны на нужной высоте от поверхности почвы.

Когда побеги достигают длины 20-25 см, лишние из них — побеги-конкуренты центрального проводника и побеги на боковых, которые растут в середину кроны, — прищипывают. Если у сеянцев побеги отрастают в разные стороны и не отходят под острым углом, их не прищипывают. Так формируют ярусное или разреженно-ярусное крону.

В конце июля — начале августа, когда кора на побегах хорошо отстает, их окулируют обычным способом. Через низкую самоплодность черешен на одном дереве необходимо окулировать несколько сортов, что будет способствовать лучшему перекрестному опылению, а следовательно — повышению урожайности.

На своем садовом участке я использовала такие сорта: Красавица Киева, Китаевская черная.  и Дрогана желтая. Место окулировки побегов должно быть как можно дальше от ствола. Чем больше будет основание дерева из морозостойкой породы, тем меньше будут повреждаться ветви привитого сорта. Как правило, место окулировки должно быть на расстоянии не менее 25—30 см от ствола.

Во время окулировки у сеянцев отбирают 5-6 лучше развитых боковых побегов, растущих в разные стороны с большим углом отхождения от ствола и центральный проводник. Если у сеянцев отросли побеги на боковых ветвях, лучше заокулировать их, чем побеги первого порядка.
Диаметр побегов в месте окулировки должно быть не менее 8-9 мм. Если он меньше, глазки приживаются хуже.

На боковых побегах окулируют по одной ячейке, а на центральном — по два с противоположных сторон. Окулировка большего количества боковых побегов, чем нужно для закладки нижнего яруса скелетных ветвей, и двойной окулировки центрального проводника выполняют с учетом того, что часть может не прижиться. Чтобы не делать окулировку глазков с цветочными почками, щитки используют лишь из черенков длиной 40 см и больше.

Окулируют глазок на междоузлии с верней стороны побега, что обеспечивает лучший рост окулянта и освобождает от необходимости подвязывания его к шипа. Чрезмерную загущенность, что наблюдается в таких случаях, удаляют во время формирования кроны деревьев в саду.

Весной следующего года заокулированные побеги укорачивают не непосредственно над глазком, а оставляя шип длиной около 15 см. Все остальные побеги и ветви вырезают на кольцо. В период набухания почек их выламывают на шипа и 4-5 почек ниже заокулированного глазка, чтобы из них не прорастали дикие побеги, не конкурировали с окулянтом и не затеняли его. Стандартные сформированные молодые деревца привитого сорта должны иметь центральный проводник и не менее 3-4 боковых ветвей культурного сорта.

У деревьев, выращенных из семян на постоянном месте, корневая система не повреждается, поскольку их не пересаживают. Такие деревья лучше растут и раньше вступают в плодоношение. В них быстро развивается стержневой корень, который глубоко проникает в нижние слои грунта, благодаря чему они лучше выдерживают засуху, временное пересыхание верхних слоев почвы, где расположены основные горизонтальные корни. У деревьев с глубоко расположенным, хорошо развитым стержневым корнем повреждена морозами корневая система восстанавливается быстрее.

Итак, выращивание черешни с высевом семян дикой черешни на постоянное место и выращивания их здесь с последующей перепрививкой пока что самая надежная мера против повреждения деревьев низкими температурами.